суббота, 11 апреля 2009
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
блин!!!!
четверг, 09 октября 2008
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
опять грозят закрытием.... Опять пообещаю писать побольше
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
надо же, опять грозятся в архив выкинуть. Что-то нетути у меня желания дневник вести. Но может еще все-таки исправлю.
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
надо же, опять грозятся в архив выкинуть. Что-то нетути у меня желания дневник вести. Но может еще все-таки исправлю.
воскресенье, 13 апреля 2008
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
пугают переносом дневника в архив. Только сейчас сообразила, насоклько забросила этот дневник. Будем исправляться.
среда, 17 октября 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
| Installation completed. Ваша стена загружена. |
Угадайте, что это за стена) Вы не витаете в стране фантазий, за облаками ли, под землёй или в других мирах. Ваш дом - этот мир. Не исключено, что к фантазёрам вы относитесь с пренебрежением. И зачастую вы проходите тест лишь для того, чтобы не согласиться с результатом. |
| Пройти тест |
воскресенье, 03 июня 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
Дюм 14%
Габ 11%
Есь 11%
Нап 9%
Бальз 9%
Гюг 7%
Гек 7%
Дон 6%
Драй 5%
Макс 4%
Дост 4%
Жук 3%
Роб 3%
Штирль 3%
Гам 3%
Джек 2%
А вот Питер-Тест. Тут результаты несколько иные
Джек 26%
Драй 11%
Нап 11%
Габ 10%
Жук 8%
Гек 5%
Есь 5%
Роб 5%
Гюг 4%
Макс 4%
Бальз 2%
Дост 2%
Дон 2%
Гам 2%
Штирль 2%
Дюм 1%
ТЕперь осталось, чтобы мне кто-нить объяснил, кто есть кто в соционике. Так лень брать снова книжку...
Габ 11%
Есь 11%
Нап 9%
Бальз 9%
Гюг 7%
Гек 7%
Дон 6%
Драй 5%
Макс 4%
Дост 4%
Жук 3%
Роб 3%
Штирль 3%
Гам 3%
Джек 2%
А вот Питер-Тест. Тут результаты несколько иные
Джек 26%
Драй 11%
Нап 11%
Габ 10%
Жук 8%
Гек 5%
Есь 5%
Роб 5%
Гюг 4%
Макс 4%
Бальз 2%
Дост 2%
Дон 2%
Гам 2%
Штирль 2%
Дюм 1%
ТЕперь осталось, чтобы мне кто-нить объяснил, кто есть кто в соционике. Так лень брать снова книжку...
среда, 30 мая 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
Детей у меня - ЕЩЕ - нет. Особой любви к детям абстрактно не испытываю (например, с чужими детьми играть неинтересно). Хочу сама три штуки и планирую жизнь именно исходя из этого. Аргументы расположены не по важности, а по приходу в голову. ДУмаю, что за некоторые мои аргументы меня закидают тапками. Но все равно напишу.
1. Во-первых, чтобы было весело. Сама росла единственным ребенком в семье и думаю, что с братьями и сестрами, особенно, когда похожий возраст, все-таки намного интереснее жить, как в детстве (в том числе и учитывая все соперничество и драки), так и во взрослом состоянии, когда есть в мире кроме родителей человек или два, который тебя принимает как свою РОДНУЮ семью. Чувство это меня не оставляет при общении с большой семьей моего друга.
2. Хочу большую семью, с детства мечтала стать основательницей большого клана. Не знаю, почему, но видела уже в 12 лет себя 80летней бабушкой, вокруг которой сидит куча детей с женами-мужьями и внуки. Знаете, как в песне про золотую свадьбу "бабушка рядышком с дедушкой..."
3. Чтобы моя культура (западноевропейская, еврейская, русская - блин, не знаю, куда себя причислить, но моя!) не умерла. Потому что если все немцы, русские и евреи будут думать, что за них будет рожать кто-то другой, то аггресивные восточные культуры победят слишком быстро, а я бы этого не хотела (звучит дико, требует объяснения, но лень печатать).
4. Одна из моих лучших школьных подруг была единственным ребенком и всем смыслом жизни для своих родителей. Очень талантливая девушка, красавица и вообще.. В прошлом году, когда ей было 25 лет и она собралась замуж, ее просто сбила на улице машина. Я не могла себя заставить позвонить ее родителям и очень боялась, чтоб они руки на себя не наложили. Я думаю, что их жизнь потеряла всякий смысл. Так страшно потерять единственного ребенка! ПОэтому стоит иметь их несколько (тоже дикий, конечно, аргумент)
5. В каждой семье бывают проблемы. Чем больше народу в семье, тем больше эти проблемы сбалансированы. Как часто бывает, что неумные родители (или просто бессознательно) втягивают ребенка в свой конфликт. Если детей несколько, они могут это обсудить между собой и это имеет для них не такие сильные психические последствия. Это как пример. Вообще в принципе, многодетные семьи дружнее, потому что в конфликтах редко учавствует вся семья, а кто-то часто остается нейтральным и сохраняет здоровую и объективную точку зрения.
6. Слышала (но сама еще не переживала), что каждый возраст ребенка замечателен. Как только ребенок начинает ползать, мать начинает скучать по тому времени, когда он был в люльке, как только идет в школу, начинает не хватать ребенка. Чтоб восполнить пробел, рожают еще одного.
7. КАждая пара определяет сама, сколько детей они хотят.
Вроде все, а мож еще чего в голову придет. Вообще-то, мне тоже кажется, что это развод, уж больно вопрос странный.
1. Во-первых, чтобы было весело. Сама росла единственным ребенком в семье и думаю, что с братьями и сестрами, особенно, когда похожий возраст, все-таки намного интереснее жить, как в детстве (в том числе и учитывая все соперничество и драки), так и во взрослом состоянии, когда есть в мире кроме родителей человек или два, который тебя принимает как свою РОДНУЮ семью. Чувство это меня не оставляет при общении с большой семьей моего друга.
2. Хочу большую семью, с детства мечтала стать основательницей большого клана. Не знаю, почему, но видела уже в 12 лет себя 80летней бабушкой, вокруг которой сидит куча детей с женами-мужьями и внуки. Знаете, как в песне про золотую свадьбу "бабушка рядышком с дедушкой..."
3. Чтобы моя культура (западноевропейская, еврейская, русская - блин, не знаю, куда себя причислить, но моя!) не умерла. Потому что если все немцы, русские и евреи будут думать, что за них будет рожать кто-то другой, то аггресивные восточные культуры победят слишком быстро, а я бы этого не хотела (звучит дико, требует объяснения, но лень печатать).
4. Одна из моих лучших школьных подруг была единственным ребенком и всем смыслом жизни для своих родителей. Очень талантливая девушка, красавица и вообще.. В прошлом году, когда ей было 25 лет и она собралась замуж, ее просто сбила на улице машина. Я не могла себя заставить позвонить ее родителям и очень боялась, чтоб они руки на себя не наложили. Я думаю, что их жизнь потеряла всякий смысл. Так страшно потерять единственного ребенка! ПОэтому стоит иметь их несколько (тоже дикий, конечно, аргумент)
5. В каждой семье бывают проблемы. Чем больше народу в семье, тем больше эти проблемы сбалансированы. Как часто бывает, что неумные родители (или просто бессознательно) втягивают ребенка в свой конфликт. Если детей несколько, они могут это обсудить между собой и это имеет для них не такие сильные психические последствия. Это как пример. Вообще в принципе, многодетные семьи дружнее, потому что в конфликтах редко учавствует вся семья, а кто-то часто остается нейтральным и сохраняет здоровую и объективную точку зрения.
6. Слышала (но сама еще не переживала), что каждый возраст ребенка замечателен. Как только ребенок начинает ползать, мать начинает скучать по тому времени, когда он был в люльке, как только идет в школу, начинает не хватать ребенка. Чтоб восполнить пробел, рожают еще одного.
7. КАждая пара определяет сама, сколько детей они хотят.
Вроде все, а мож еще чего в голову придет. Вообще-то, мне тоже кажется, что это развод, уж больно вопрос странный.
четверг, 22 марта 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
наконец-то пошел всю зиму жданный и так и не виданный снег. С наступлением весны вас, товарисчи
суббота, 17 марта 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
почти каждое утро я покупаю кофе и булочку в булочной возле моей остановки трамвая. Пару месяцев назад сахар и сливки перекочевали с логичного места возле кофейного автомата к кассе. Теперь процесс подготовки кофе напоминает эстафетные бега - к автомату, к кассе, к автомату (заправить готовый кофе), к кассе (заплатить за кофе). Где-то по дороге теряется поднос с взятыми булочками...
На вопрос, в чем тайный смысл этого странного "улучшения", кассирша сказала, что оказывается есть люди, не покупающие кофе, но ворующие по 10-20 пакетиков сахара для дома. Надо же, какое распространненное явление. Учитывая цену сахара в ГЕрмании (50 центов за килограмм)...
На вопрос, в чем тайный смысл этого странного "улучшения", кассирша сказала, что оказывается есть люди, не покупающие кофе, но ворующие по 10-20 пакетиков сахара для дома. Надо же, какое распространненное явление. Учитывая цену сахара в ГЕрмании (50 центов за килограмм)...
среда, 14 марта 2007
09:42
Доступ к записи ограничен
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра
четверг, 22 февраля 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
среда, 21 февраля 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
История идет так:
Есть некий шеф небольшого но очень успешного предприятия: Ш
Есть его друг и сожитель: Д
Есть сотрудники предприятия, народ: Народ
Ш ссорится с Д. по поводу того, что Д. не работает, и Ш. приходится его содержать. Поиски работы для Д. не увенчались успехом и Ш. предлагает Д. начать работать в его предприятии, хотя у Д. начисто отсутствует для этого квалификация. Народ остается на две недели без Ш., потому что Ш. врабатывает Д. во все мелочи и показывает ему, как вообще функционирует такое предприятие.
Д. оказывается достаточно обучабельным сотрудником и уже через очень короткое время достигает немалых успехов. Помогает конечно, что он уже несколько лет наблюдает за работой Ш. и помогает ему во всем, чем может.
Народ сдружает с Д. и Д. почти переходит на положение остального народа, тем более что с Ш. они параллельно расстались. Ш. ебет всему Народу мозги своими приватными проблемами, никак не может ни расстаться ни сойтись с Д., но держит его как сотрудника, поддерживая вялый личный контакт. Несмотря на расставание и то, что Д. уже порядочно зарабатывает в фирме, Ш. его финансово поддерживает дополнительно.
В один прекрасный день Ш. приходит на работу в расстроеных чувствах и объявляет народу, что Д. больше на фирме работать не будет, потому что он тайком снимал порядочные суммы денег с фирменного счета. Так же он полностью расстается с Д. и начинает с усиленной активностью ебать народу мозги о своих чувствах.
Д. исчезает с фирмы, народ в расстроенных чувствах, потому что вообще-то Д. был хорошим чуваком и все с ним сдружились, а тут такая подстава. Постепенно все успокаивается, проходит пара недель.
В один прекрасный день Ш. проводит с народом индивидуальные беседы с вопросом, как народ будет относиться к тому, что Д. снова начнет работать на фирме, мол он, Ш., не вправе один принимать такие решения, потому что Народ это напрямую затрагивает и своим воровством Д. обидел не только Ш., но и народ. Народ реагирует отрицательно, говоря, что с Д. снова не сработается, что будет трудно друг другу смотреть в глаза и что для Д. это не будет уроком. Ш. кивает головой и говорит, что народ прав, каждому представителю в отдельности.
Пару дней назад обсуждался вопрос, что Д. будет работать на фирме из дома (а при чем тут мнение народа)? А сегодня Народ звонил Ш. домой, потому что Ш. сказал, что придет после обеда, а есть пара вопросов, требующих срочного решения, и напоролся на Д. Какого х... Д. вообще берет трубку в доме у Ш., остается загадкой.
Вот такая блин вечная молодость
вторник, 13 февраля 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
<table width=200 border=0><tr><td align=center bgcolor=#ffffff font-family:Arial; font-size:smaller; padding:10 10 0 10">Мой результат <a href="http://www.rg.ru/test" target=_blank>"Теста от ульяновского губернатора"</a><h2>108 из 116</h2><a href="http://www.rg.ru/test" target=_blank>Пройти тест на грамотность</a><br><a href="http://www.rg.ru/" target=_blank><img src="http://rg.ru/i/mics/gramota_test_bottom.gif" border=0></a></td></tr></table>
пятница, 09 февраля 2007
19:05
Доступ к записи ограничен
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра
понедельник, 08 января 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
Ну наконец=то я собралась и засела за мемуары. Речь на этот раз пойдет о нашей поездке в Испанию. Конкретно мы были в Андалузии и ездили на Новый Год.
День первый
Прилетели мы как и полагается на Ryanair, а чего тратить деньги на что-то другое. Как часто бывает в этой авиакомпании, из самолета мы вышли прямо на взлетное поле. Нашему заспанному взору (мы летели в 6 утра, а еще до этого с 2 ночи добирались до аэропорта) сразу предстали горы Сьерры Невада (горная гряда, в которой находится Гранада) (см. Картинку).
Противу всех ожиданий встретила нас Испания довольно холодно. В то время, как в Германии было 8 градусов ( и это ночью), в Гранаде уже не ранним утром было всего четыре. Оказывается город находится довольно высоко в горах и является чуть ли не самой холодной точкой Испании. Недалеко от Гранады есть лыжный курорт не прекращающий свою работу и летом.
От аэропорта идет автобус прямо в город. Цены на автобусы в Испании смешные (это видимо связано с дешевым бензином). Конкретно этот автобус стоит 3 евро и шел где-то 15-20 минут до города, почти до самого центра. По дороге бросилось в глаза, что все окрестности Гранады засажены оливковыми деревьями и еще, в очень большом количестве, странными тонкими и высокими деревцами, чью породу и назначение нам выяснить так и не удалось (см. Картинку). Еще одно большое отличие от Германии – это всякие сервисные службы и авторемонтные мастерские, подходящие прямо к автобану. В Германии такие заведения выставляют свой щит на дороге, а находятся немного поодаль. Впрочем, в Израиле и России это тоже частое явление (с тем правда отличием, что там нет автобанов и съехать к такой службе или выехать из нее на дорогу намного проще)
В центре города автобус остановился довольно-таки недалеко от нашей заранее зарезервированной гостиницы. Впрочем, не доверяя собственному чутью и умению ориентироваться, мы стали спрашивать прохожих, что, как это часто бывает в южных странах, привело нас в совершенно от гостиницы противоположную сторону. Пока Д. общался с туземцами, я успела сфотографировать понравившийся уличный фонарь, которыми, как потом выяснилось, украшена практически вся Гранада. (см. Картинку)
Гостиница нас приятно удивила. За наши маленькие деньги (34 евро за ночь за двоих) мы получили гостиницу в переходе с 2х звезд на три. Наверное, с этим и была связана низкая цена – гостиница перестраивалась. Половина помещений была закрыта или завешена полиэтиленом. Вторая половина была вся ошита прикольно затуманенными зеркалами и мрамором. Комната отвечала трехзвездочному стандарту, портье были вежливыми и говорили по-английски (это уже потом в ходе путешествия мы смогли оценить, какая это редкость). Для интересующихся и желающих остановиться в Гранаде – Hotel Los Jeronimos. Кстати находится гостиница прямо напротив одноименного монастыря, в который, хоть он на картах и не обозначен, очень стоит заглянуть.
Бросив вещи, мы ломанулись в центр города. Поскольку мы были довольно голодными, мы спросили в гостинице, где можно позавтракать. Портье нам посоветовал кафе сразу за углом, как раз по дороге в центр города. В кафе мы из вежливости заглянули, хотя его общий вид уже снаружи не обещал ничего хорошего. В накуренном и надымленном помещении в грязной витрине лежало два круасана, по внешнему виду не младше моей бабушки, и одна слипшаяся булочка. Хозяин громко разговаривал с одним из немногочисленных посетителей и не обратил на нас ни малейшего внимания. Поскольку мы еще не знали, что не замечать посетителя в Испании что-то вроде народной традиции, призванной повышать статус заведения, мы вышли, сделав небольшой круг по кафе. По маленькой и удивительно чистенькой улице (Если конечно закрыть глаза на повсюду валяющиеся следы выгулянных собак) мы дошли до симпотной площади возле рынка. Подивившись на перцы длинной чуть больше 20 сантиметров, и проанализировав свое (мое) плохое настроение, мы поняли, что кушать надо прямо сейчас. Хотя площадь со всех сторон была окружена кафешками, большинство из них были по каким-то причинам закрыты. Выделялись своей оживленностью одно маленькое заведение на три столика, в котором готовили что-то непонятное, и рядом с ним – мясной магазинчик. В мясном магазинчике Д. купил колбаску, не произведшую должного впечатления, а в маленьком кафе мы после долгого туда-сюда (ну заняты были все места), нашли столик и заказали то, что заказывали все – длинные сосиски из теста и кофе.
Испанский кофе пить практически невозможно, таким крепким его заваривают. Сосиски из теста называются чурес и напоминают по вкусу пышки, только без сахарной пудры. Д. их постоянно называл «пончиками», из чего я делаю вывод, что пышки в их ленинградском исполнении на Украине называются пончиками. Есть их полагается, макая в специально для этого заказанный шоколад. Впрочем, можно макать и в кофе. Обычно одна порция – это один круг этой сосиски, разрезанный на полоски где-то в 15-20 см. Получается где-то 10 полосок на каждого. Готовится все это свежаком специально для нас и выглядит вот так.... (см. Картинку). Поскольку вещь это все-таки довольно жирная и калорийная, наедаешься этими чурос минимум на полдня. К тому же в этом кафе кроме нас иностранцев не было, так что мы приобщились к истинно испанской культуре (что стало нашим клином при выборе кафе и ресторанов на всю поездку). Когда мы попросили счет, мы почувствовали себя еще удовлетвореннее, потому что все удовольствие на двоих стоило всего 3,40 евро. А теперь расскажите, где в Европе вы можете позавтракать за такие деньги хотя бы один, я уж молчу про вдвоем.
С улучшившимся настроением и взбодрившись мы продолжили наш путь и попали на какую-то очередную площадь, на который было что-то вроде рождественского рынка и фонтан посередине. На рождественском рынке к нашему удивлению продавали только маленькие фигурки для криппен – уж извините, я знаю для ээтого только немецкое слово. Ни тебе диких вязаных шапок, ни сосисок, ни каруселей – в общем ничего кроме этих фигурок. Побродив по городу еще немного, мы поняли, что пора двигаться к Альгамбре.
Альгамбра (вообще-то правильно Аль-Амбра) – это дворцовый комплекс, состоящий из одной еще мусульманской и нескольких более поздних христианских частей. Находится это чудо на горе над Гранадой. Хотя все путеводители рекомендуют пройтись пешочком, мы не пожалели, что сели на автобус (автобус в Гранаде стоит целый евро на поездку на человека). Взбираться пешком на нехилую гору на высоту где-то метров 200-300 над самим городом – это удовольствие сомнительное. С радостными лицами мы смотрели на потных туристов с камерами и штативами, которые провожали автобус ненавидящими завистливыми глазами. Впрочем, в это время и в этот сезон их было не так уж и много.
Поддавшись на истории, какие долгие и мучительные очереди к кассам стоят в Альамбре, мы заказали билеты заранее через интернет (кого интересует – www.alhambra.org). Эти билеты можно по идее забирать в любом отделении испанского банка BVVA. Сразу скажу – это не работает. То есть билеты заказать – это пожалуйста. Но служашие банка, не говорящие ни на одном языке мира кроме испанского (мы им предлагали английский, немецкий, французский и даже русский – ничего не помогло), об этой услуге не знают и посылают нас (что в принципе для всех звучит логично) за билетами в Альгамбру в саму Альгамбру. Там, благо на кассе не было ни одного человека, мы и получили наши вожделенные билеты и вошли внутрь.
Ну, долго рассказывать об Альамбре я не буду. Это одна из тех вещей, которую надо просто один раз самим увидеть. Особо впечатлил мусульманский дворец, стены, двери, и окна которого от пола до потолка покрыты резьбой. Внутренний дворик с бассейном и золотыми рыбками и много-много помещений с разной, но каждый раз опять впечатляющей резьбой. Пара фоток для желающих
(см. Картинку)
Еще одна часть дворца – это укрепления. Впрочем, в Германии мы немного избаловались крепостями и смотрели на это сооружение только с точки зрения того, какой обалденный с него открывался вид. На верхнюю башню, с которой вид должен был быть еще лучше, мы из лени не полезли. Точно так же свысока мы осмотрели третью часть комплекса – Женералифе- огромный сад.
Прогулка по Альамбре заняла почти весь оставшийся день, так что когда мы спустились в город, уже начинало темнеть. Все калории от чурос, съеденных на завтрак, были потрачены на возгласы восхищения, так что наши животы срочно требовали подкрепления. После странных советов в туристической информации («посоветуйте пожалуйста, испанский ресторан, куда бы Вы и сама пошли бы, и не очень дорогой» - «Вот в этом самом туристическом районе Вы найдете замечательный ресторан испанской кухни, где вы сможете поесть всего за 30-35 евро на человека без напитков») мы решили искать сами.
Проблема Испании – ее сиеста. Сначала магазины и рестораны закрыты, потому что еще рано. Потом они закрываются на сиесту и либо «только что закрылись» либо «вот-вот откроются», но ведь все-равно закрыты. А потом они закрываются, потому что уже поздно. Было около 6 вечера. Казалось бы, сиеста уже давно закончилась, было самое время открываться, чтобы начать вечерний гешефт. По крайней мере в Германии большинство ресторанов открываются в 5-6 вечера. А в России и Израиле они и так всегда открыты.
Большая часть ресторанов была закрыта. С трудом найдя открытый ресторанчик, подходивший нам более-менее по ценам (опять же, в Германии можно без проблем поесть меню за 7-8 евро на человека. В Испании над такими ценами можно только громко смеяться), мы уселись и заказали меню дель диа. Д. получил паэлью (мне показавшуюся довольно-таки сухой), а я гаспаччо на закуску. Потом шло какое-то рагу (причем моя еда была холодной). В процессе еды мы оба становились все довольнее и как-то не замечали, что в ресторане никого кроме нас нет и хозяин и официант, обслуживавшие нас, становились все раздраженнее. В какой-то момент посреди еды хозяин прямо швырнул тарелку с десертом (какая-то специально замаринованная груша) и заявил, что они вообще-то закрываются, и мы могли бы поторопиться. От такого дружелюбного приема у меня аж кусок встал в горле. О доедании мяса или этой груши уже не могло быть и речи. Мы еще немного поковырявшись в еде, быстренько расплатились и вышли. Было уже темно. Побродив по улицам Гранады, мы довольно-таки рано направились к гостинице (попрошу заметить, что до этого момента мы не спали уже больше 40 часов) и залегли спать аж в 8 вечера. Смутно помню, что Д. еще ходил общаться с портье и на интернет (в гостинице стоял компьютер, с которого можно было бесплатно выходить в интернет), что мы вроде смотрели телевизор, что ночью было то жарко то холодно... Остальное тонет в сонливости.
День второй.
В Испании очень редко встречается центральное отопление. Да и зачем в принципе? Мы были в Испании в самое холодное время года и в принципе обходились без него. Уважающие себя гостиницы покупают кондиционеры, которые работают и на охлаждение и на отопление. Этим вполне можно обойтись. В домах скорее всего греются электрообогревателями. В нашей гостинице в Гранаде стоял искусственный камин. При включении эта штука начинала дико жужжать и изображала на себе танцующий огонь (впрочем как правило огонь не танцевал, а тихо тлел). Покрутив ручки можно было установить силу обдува (напрямую связанную с громкостью прибора) и силу жара. Перед тем, как лечь спать, мы включили эту дуру на полную, потому что было очень холодно. Ночью я проснулась от того, что мне было плохо от жары. Ничего не разбирая в абсолютной темноте я что-то как-то покрутила, думая, что убираю силу обдува. Утром оказалось, что я совсем выключила эту штуку, при этом она продолжала нетихо гудеть, и мы проснулись оба в холоде и в соплях.
Оставив чемодан в гостинице, мы зашли в уже упомянутый монастырь (см. Картинку). Побродив еще пару часов по городу в поисках завтрака и достопримечательностей, мы отправились в гостиницу Сан-Антон, где мы должны были забрать заранее заказанную машину. Уже смирившись с тем, что на клиентов обслуживающий персонал в соответствии с старинной испанской традицией не обращает внимания, мы через каких-то 20 минут прервали разговор нужной нам девушки с неизвестным молодым человеком, сели рядом с ним на стул перед ее столиком, достали договор и встревая в беседу сказали, что хотели бы получить машину. Немного офигев (ну да, обычно туристы намного скромнее) девушка все же не торопясь стала заполнять нужные бланки. Заказанный нам Форд Ка почему-то не был на месте, поэтому нам выдали документы на серебристую Фиесту. Поскольку Фиеста вообще-то классом лучше и по идее дороже в прокате, а нам ее дали за заказанную цену, мы не возражали. Я только слегка удивилась, когда нас подвели к темно-синей машине. Ну да ладно, испанская точность, наверное.
Из Гранады мы поехали в Кордову по так называемой «Дороге Халифата». Поскольку народ уже издавна из крупного города Гранады часто ездил в крупный город Кордову, при этом не всегда с мирными целями, вдоль дороги на каждой уважающей себя горе стоит по замку. Строили эти замки еще мусульмане, все по одному и тому же типу, с квадратными зубчатыми башнями, из крупных блоков, с широким внутренним двором. Пришедшие позже христиане пытались все подстроить под свою мерку и пристраивали к этим замкам церкви, где только возмжно. Так что выглядит вся конструкция в своем стандартном исполнении так: внизу идет вдоль реки дорога. Над дорогой возвышаются горы. На самом верху горы стоит каменный мусульманский замок, чуть пониже белая оштукатуренная церковь, и вниз отходит белая деревня.
Первым делом мы заехали в .... Эта деревня должна была отличаться своим древним происхождением и старейшим сохранившимся каменным мостом Европы (аж с 7-го века). Впрочем деревня своей «чистотой» и своим населением напоминала цыганский поселок, а мост, хоть и симпатичный сам по себе, шел через помойку (см. Картинку)
От этой деревни мы свернули на какую-то маленькую дорожку и поехали наугад вдоль извечных оливковых деревьев. Куда хватал глаз (а хватал он далеко, потому что мы довольно-таки высоко взобрались) шли оливковые деревья. Впрочем, через некоторое время я перестала их замечать, все больше и больше напрягаясь. Дело в том, что мы ехали по ужасно узкой и ничем не огороженной дороге. Сразу после края дороги шла пропасть, иногда на пару десятков метров, а иногда и на пару сотен. С криками «едь медленнее» и «Едь центральнее» мы перебрались через одну гору и обнаружили на вершине соседней горы Mocin. Эта деревня построена по классическому принципу (см. Выше). В путеводителе она была обозначена как «через Мосин Вы попадете...» И все же это было одно из самых сильных впечатлений в поездке. На высоте, которую я не могу оценить, в этой деревне царила абсолютная тишина. Ни машин, ни радио, ни говора людей... Даже птиц не было слышно какой-то один момент. Остановившись возле церкви, мы перекусили (по дороге мы успели закупитья хлебом и колбасой на гранадском рынке), поздоровались с бабушкой и дедушкой, поднявшимися к церкви, пофотографировали неописуемые и нашими средствами непередаваемые виды и поехали дальше, через горы, к следующим замкам Халифата.
К сожалению, с замками нам не везло. Они были то уже, то еще закрыты на сиесту.
После нескольких неудачных попыток мы неожиданно для себя оказались в Баене – мальньком городке, в котором и замка-то толком нету. Оставив машину и догуляв до главной площади, мы спросили дальнейшую дорогу у какой-то бабушки. Бабушка, всю жизнь прожившая в Баене, дала нам расклад, какого мы и не ожидали. Она нам рассказала, где что раньше было, что было на месте того здания, а что на месте того, рассказала нам про своего отца, где-то воевавшего. И это все по-испански. Совершенно не задумываясь, понимаем ли мы ее. Мы, к своему удивлению, немного понимали. Поднявшись в гору (см. Картинку), мы оказались у довольно цивильной церквушки. Улицы, несмотря на спускающуюся темноту, были полны народу. НА площади перед церквушкой тусовались дедушки, которых мы попросили нас сфотографировать. Они засмущались, и только один из них, на костылях, пересилил себя и сфотографировал нас. Этот бодрый дедулька потом нам еще несколько раз встречался на улицах города. С главной площади, она же обзорная площадка, улицы спускаются зигзагом к подножью горы. Мы прогулялись по городу, купили обалденно вкусные пирожные в маленькой кондитерской (причем за 3 пирожных заплатили 2 евро – ну, кто из немецких кондиторов хочет потягаться?).
После Баены мы окончательно разленились и фотографируя замки издалека, поехали почти прямым путем в Кордову. (см. Картинку).
Вечер в Кордове не принес нам никаких новых грандиозных впечатлений. Гостиница не выделялась ничем, машину мы смогли удачно запарковать бесплатно на одной из боковых улиц, минутах в 10 от нашей гостиницы. Покушали мы жареным цыпленком, купленным прямо напротив гостиницы. В вечерней прогулке по городу успели увидеть практически весь город (ну, скажем, все достопримечательности не требующие особого рассмотрения), и даже рано легли спать
День третий.
Проснувшись раненько утром, мы отправились в мечеть (Mescita). Здание это тоже довольно знаменитое, и рассказывать о нем бесполезно, когда есть столько информации об этом в интернете. Когда-то одна из самых больших мечетей мусульманского мира, потом превращенная в церковь. До сих пор часть мечети остается просто культурным строением, в котором угадывается мечеть, а в самом центре строения – храм, в котором как раз к нашему приходу началась служба. Мечеть открывается в 8:30. За вход деньги начинают брать с 10 утра. Это такой маленький прикол, который надо знать. На нас вдвоем это была экономия аж в 16 евро.
Побродив каких-то пару часов по мечети, мы отправились к замку и знаменитому мосту через Гвадалквивир. К сожалению, мост был закрыт на ремонт (вот что значит приезжать в нетуристический сезон). Впрочем, впечатлиться массивности строения, особенно по сравнению с пересохшим Гвадалквивиром, мы все же смогли. Поскольку выбора у нас больше не оставалось, мы пошли в оставшуюся достопримечательность – Альказар (замок или крепость).
Кордовский Альказар является символом кордовской культуры. Это и вправду очень стильное здание, в котором одновременно воссоединяются и крепость и дворец и старинный замок (прямо как с картинки с его зубчатыми стенами и квадратными башнями) и огромный сад с апельсиновыми деревьями, цветами и фонтанами. Даже зимой под пасмурным небом в этом саду чувствовалась восточная нега и как-то постоянно вспоминалось из «Витязя в тигровой шкуре»
Был задернут аксамитом
Вход в запретные покои
Днем и ночью там курилось
благовонное алоэ
Перед входом из фонтанов
Струи тонкие пускались
В цветниках цветы качались
Птицы в клетках распевали....
Вся эта расслабленность, тишина в которой ничего не слышно кроме журчания воды, хотя вот тут, в трех метрах, за стеной – оживленный город. Пара уже позже доставленных статуй (кто не знает – мусульманам запрещены изображения животных и людей, поэтому мусульманская архитектура обходилась флоральным и геометрическим орнаментом. Впрочем обходилась довольно неплохо). Статуи изображали опять же Фердинанда и Изабеллу.
В крепости можно спуститься в подземелье, где раньше были тюрьмы. Тюрьмой даже не назовешь, так и хочется назвать хорошим старинным словом « заточенье», потому что тюрьмы представляют собой подземелья с аркообразными потолками, в стенах которых вырублены ниши в рост человека. Некоторые ниши заложены кирпичами. Их ширина не позволяет даже вытянуться в полный рост. Хорошо представляешь себе закованных и замурованных людей, скрюченных, измученных. Хорошо видится красный отблеск факелов на стенах (там кстати и сейчас светильники в виде факелов, правда «пламя» белое), чувствуется застоявшийся воздух (даже при очень прохладной температуре снаружи, открытых дверях и малом количестве посетителей замка в этих подземельях было невыносимо душно и влажно). Наверху вдоль внутреннего дворика идут галлереи, в которых то ли тоже держали заключенных, то ли бродили монахи и ученые своего времени и рассуждали о божественном происхождении Христа (насколько я помню, это была в 11-12 веке очень важная тема и Фома Аквинский совершил прямо-таки переворот в богословии и в течении истории доказав божественность Христа) и важности окончательного изгнания мавров с Иберийского полуострова. В общем, фантазии нет границ.
Пока мы лазали по замку, начался дождь. Вечно прятаться в одной из башенок было невозможно, и мы мужественно вышли в город. Для полноты картины, чтобы соответствовать общему настрою города, я намотала на голову шарф аки заправская мусульманка 12-го века. К сожалению история не сохранила свидетельств этому событию.
Следующей целью нашего маршрута была синагога и памятник Маймониду. Поскольку шел дождь, прогулка проходила короткими перебежками от одной арки к другой. Оказавшись на какой-то маленькой площе мы решили зайти в кафе, чтобы предотвратить надвигаюшееся чувство голода и может быть даже переждать дождь. Кафе оказалось на площади Иегуды-га-Леви, в самом центре бывшего еврейского квартала Juderia. Там нам подали свежевыжатый апельсиновый сок и кордовское пирожное. В пирожном чувствовались апельсины, но скорее всего это была начинка из цедры или апельсиновых корок, потому что вкус был почти медовый. В общем, будете в Кордове – попробуйте обязательно, это пирожное тягучее как восточные сладости и тем самым добавляет к общей кордовской атмосфере тягучей неги.
Дождь действительно перестал и немного поблуждав по еврейскому кварталу и напоровшись на симпатичный центр кордовских художников, сплошь увешанный магендавидами в виде работ из кожи, серебра, керамики, фарфора и просто картинами, мы наконец-то выбрели к синагоге.
Синагога, как это в большинстве случаев и бывает, мало чем отличалась от других архитектурных сооружений своего времени. В конце концов киевскую центральную синагогу ничем не отличишь от гостиницы или элитного торгового комплекса – те же зеркала и мрамор. Кордовская синагога поражает своим маленьким размером. Впрочем, если представить себе, что в то время в Кордове было 12 синагог, то я думаю, у каждого еврея была возможность помолиться, тем более, что синагога для этого необязательно. Итак, маленький домик, с очень маленьким верхним отделением для женщин, куда ведет витая деревянная лестница. Стены сплошняком обделаны резьбой, на мой вкус не хуже, чем в гранадской Альгамбре. Углубления для Арон-га-Кодеш, но самого его конечно нет. Справа от Арон-га-Кодеша надпись на иврите на стене. Я думаю, что слева тоже была надпись, да стерлась. (см. Картинку). Перед входом в синагогу стоит дядечка и спрашивает входящих, из какой они страны. Меня это немного удивило, но Д. сказал, что эта синагога – культурный памятник под покровительством европейского союза. Поэтому для жителей ЕС вход бесплатный, а для всех остальных стоит какую-то мелочь. Кипу дядечка нам не предложил.
Сразу за углом от синагоги стоит долгоисканный памятник Маймониду. Художественной ценности он на мой вкус не представляет, но как и прочие памятники «зашитникам отечества» или «солдатам, павшим..» и особенно Еврейский музей в Берлине является способом сказать, что было, что помним, что знаем. Впрочем, в Кордове, да и в Испании вообще, очень любят спекулировать на том, как мол там мирно сосуществовали и друг на друга влияли три культуры – христианская, мусульманская и еврейская. Есть даже такой символ – большой крест, концы которого оканчиваются полумесяцем, магендавидом и еще маленьким крестиком. Этот символ можно увидеть в Андалузии практически везде – на вывеске гостиницы, на меню в ресторане или как туристический сувенир. По моему мнению, нельзя говорить, что эти три культуры так уж мирно сожительствовали. А насчет слияния – это и вовсе святотатство после тысяч убитых, изгнанных и насильно крещенных евреев и мусульман. Ну это я чего-то уж в философию ударилась.
После Маймонида наша программа минимум по Кордове была выполнена. Еще поскитавшися по улочкам, побродив по еврейскому кварталу, пофотографировав пару удачно спрятанных в углах и двориках церквей, мы вышли в новый город и зашли в понравившееся кафе, чтобы покушать. В кафе было очень тихо, обслуживание было быстрым и очень приятным, и вообще ничто не предвещало беды. Когда мы заказали нашу еду, дверь в кафе открылась и моя челюсть упала. В кафе завалилось трое взрослых и с десяток ребятишек в возрасте 6-8 лет. Весь этот тусняк уютно устроился у меня за спиной и начал такой дикий ор, что буквально через пару минут у меня разболелась голова. Надо сказать, что я очень нервный человек и в принципе не могу есть, когда шумно. Но когда ты ешь в обстановке детского сада в таком оре, что сам себя не слышишь... В общем, остатки еды мы попросили запаковать. Еще 20 евро пошли коту под хвост... С ресторанами нам в Испании явно не везло. Немного обсудив мою нервозность и стервозность, мы вернулись к гостинице и поехали в сторону Севильи.
Ехали мы в основном по автобану. Поскольку было рождество и автобан был абсолютно пустым, ехать было одно удовольствие, Д. плевал на все правила движения в Испании (мы так и не разобрались, но вроде там есть ограничение скорости) и гнал до 150 км/ч. Потом мы поменялись и я, неудачно вихнув в повороте перед другой машиной на 140 км/ч остаток дороги мирно ехала на 110-120. По дороге мы заехали в Кремону. Совершенно неожиданно для нас Кремона оказалась очень приятным маленьким средневековым городком, достойным посещения. Кроме очень симпатичной и интересной городской стены с огромными городскими воротами, там есть куча церквушек, немаленький монастырь и вообще средневековый очень чистый и аккуратный центр города. В туристической информации девочка говорила на таком замечательно чистом и правильном английском, какого мы не услышали ни в Севилье, ни в Мадриде, ни вообще когда-либо еще в Испании. (см. Картинки).
Побродив по городку и опять заленившись ехать в их Альказар (вообще альказар на маврском языке обозначает в принципе «замок»), мы объехали город практиччески по периметру, сфотографировали замок издалека и двинули уже прямым ходом в Севилью.
Первое впечатление о Севилье было не самым радужным. Нам всего-то надо было въехав в город переехать через мост (да-да все тот же Гвадалквивир). К сожалению мост непосредственно возле нашей гостиницы был перекрыт. Все улицы ведущие к соседнему мосту тоже были перекрыты, а до моста через один было не добраться. Дело в том, что в Севилье строят метро. Это нам, туристам, неудобно, а севильцам с этим жить. Понятно, что им это нужно и на пользу, в конце концов в Питере на площади Мира (Сенной) тоже строили метро 12 лет, и никто особо не жаловался. Но конечно, когда весь день за рулем, а вечером въезжаешь в нехилые пробки и плотное движение в городе, которого не знаешь (кстати, дорожная разметка испанцам ни к чему, поэтому ездить в плотном движении по многополосным дорогам еще и интереснее – кто кого круче подрежет на кругу или повороте), и каждый раз, когда ты сориентируешься, куда ехать, как раз в это направление улица закрыта... Как бы то ни было, мы справились, потратив на езду по Севилье каких-нибудь 40 минут и сделав по одному и тому же месту (мы потом посмотрели по карте, где мы вообще ездили) всего каких-то два круга, мы перебрались через Гвадалквивир и без дальнейших приключений подъехали к гостинице, найдя бесплатную парковку практически у самых дверей гостиницы.
Гостиница оказалась не просто гостиницей, а аппартаментами. Это означает, что к обычному гостиничному антуражу добавлялась маленькая кухня с холодильником, плитой и – главное – микроволновкой. Такая обстановка комнаты очень экономит расходы на еду. Я конечно понимаю, что мы все любим понтоваться и рассказывать, в каких кафе и ресторанах в отпуске мы побывали. Но мы были в Испании 12 дней и тратить каждый день по 20-30 евро на обед, уже не говоря о завтраках и ужинах, было жалко. Мы быстренько запихали имевшуюся с собой еду (остатки кордовского цыпленка и то, что нам завернули с собой в ресторане) в холодильник и собрались выходить. Кстати, нам еще пришлось сдвинуть кровати. Нам постоянно везло на номера с двумя маленькими кроватями вместо одной большой. Интересная деталь – во всех этих номерах понтовые как правило металлические и хромовые «спинки» кроватей были прибиты к стене, в то время как кровати представляли собой обычную тахту, которую без труда можно было придвинуть ко второй такой же тахте.
По выходу из гостиницы нас ждал ужас, летящий на крыльях ночи. Просто так, по дороге к магазину (мы хотели закупиться, так как следующий день был рождество и все обещало быть закрытым), мы решили посмотреть, ма шлом ауто шелану (как дела у машины). И обнаружили вот это (см. Картинку).
Наша страховка конечно покрывала бы все расходы, но при мысли о самом том геморрое, который был с этими царапинами и вмятинами связан, становилось плохо. Как бы то ни было, я к своей чести быстренько сориентировалась. Мы позвали портье и попросили его позвонить в полицию и объяснить ситуацию. Оставив Д. дежурить у машины, я вернулась в гостиницу, взяла договор на машину и фотокамеру (так и возникла эта фотография). После чего (время-то было позднее, а магазинам все равно, наехал на нас кто или нет) Д. отправился за покупками в магазин, а я осталась ждать полицию у машины. Ждала я долго. Что делал Д. в магазине, я не знаю. Полиция, бывшая, как нам объснил портье, как раз недалеко, и долженствовавшая приехать черех 15 минут, как-то все не ехала. Сзади запарковалась еще одна машина, оставив до нашего бампера 10 см. Я подошла к водителю и знаками объяснила, чтоб он отъехал назад. Сначала ребята начали смеяться с вопросом, сколько ж мне надо, чтобы выезжать, потом спросили, моя ли это вообще машина. Кивнув, я пригласила их вперед посмотреть, после чего они молча откатились на метр назад и ушли в какое-то кафе. Время шло. Я стояла с договором и камерой в руках. Прошло уже около 40 минут. Ни Д. ни полиции не было и в помине. На меня нашло какое-то странное чувство. Парень, парковавший до этого машину, вернулся из кафе что-то забрать. Спросил меня: «все еще ждешь?»-«ага»-«а чего ждешь?» - «полицию и друга»-«а то смотри, присоединяйся к нам»-«да нет, спасибо». Еще чуть поболтав, он тоже свалил. Из ниоткуда появилась женщина лет 35 и весело помахивая забранными из чистки вещами стала открывать свою машину – дада! Ту самую, которая разбила нам бампер!!!!! Я, вся покраснев, бросилась к ней и стала ей махать рукой в сторону бампера. Она, пожав плечами сказала «Сорри» и тут же спросила, моя ли это машина. Что у них за привычка? Неужели испанцы сторожат возле чужих машин и смотрят, чтобы никто чужую машину не разбил и не запарковал? В общем, она предложила чуть отъехать и посмотреть, что конкретно разбито, уверяя меня, что ничего не разбита. Так и сделали. На нашей машине не было НИ ОДНОЙ ЦАРАПИНЫ!!!! Распрощавшись и пожелав мне всего хорошего, она свалила. Тут как раз на горизонте появился родной силуэт Д. с покупками. Полиция так и не приехала.
МЫ вернулись в гостиницу, поужинали цыпленком и завалились спать
День первый
Прилетели мы как и полагается на Ryanair, а чего тратить деньги на что-то другое. Как часто бывает в этой авиакомпании, из самолета мы вышли прямо на взлетное поле. Нашему заспанному взору (мы летели в 6 утра, а еще до этого с 2 ночи добирались до аэропорта) сразу предстали горы Сьерры Невада (горная гряда, в которой находится Гранада) (см. Картинку).
Противу всех ожиданий встретила нас Испания довольно холодно. В то время, как в Германии было 8 градусов ( и это ночью), в Гранаде уже не ранним утром было всего четыре. Оказывается город находится довольно высоко в горах и является чуть ли не самой холодной точкой Испании. Недалеко от Гранады есть лыжный курорт не прекращающий свою работу и летом.
От аэропорта идет автобус прямо в город. Цены на автобусы в Испании смешные (это видимо связано с дешевым бензином). Конкретно этот автобус стоит 3 евро и шел где-то 15-20 минут до города, почти до самого центра. По дороге бросилось в глаза, что все окрестности Гранады засажены оливковыми деревьями и еще, в очень большом количестве, странными тонкими и высокими деревцами, чью породу и назначение нам выяснить так и не удалось (см. Картинку). Еще одно большое отличие от Германии – это всякие сервисные службы и авторемонтные мастерские, подходящие прямо к автобану. В Германии такие заведения выставляют свой щит на дороге, а находятся немного поодаль. Впрочем, в Израиле и России это тоже частое явление (с тем правда отличием, что там нет автобанов и съехать к такой службе или выехать из нее на дорогу намного проще)
В центре города автобус остановился довольно-таки недалеко от нашей заранее зарезервированной гостиницы. Впрочем, не доверяя собственному чутью и умению ориентироваться, мы стали спрашивать прохожих, что, как это часто бывает в южных странах, привело нас в совершенно от гостиницы противоположную сторону. Пока Д. общался с туземцами, я успела сфотографировать понравившийся уличный фонарь, которыми, как потом выяснилось, украшена практически вся Гранада. (см. Картинку)
Гостиница нас приятно удивила. За наши маленькие деньги (34 евро за ночь за двоих) мы получили гостиницу в переходе с 2х звезд на три. Наверное, с этим и была связана низкая цена – гостиница перестраивалась. Половина помещений была закрыта или завешена полиэтиленом. Вторая половина была вся ошита прикольно затуманенными зеркалами и мрамором. Комната отвечала трехзвездочному стандарту, портье были вежливыми и говорили по-английски (это уже потом в ходе путешествия мы смогли оценить, какая это редкость). Для интересующихся и желающих остановиться в Гранаде – Hotel Los Jeronimos. Кстати находится гостиница прямо напротив одноименного монастыря, в который, хоть он на картах и не обозначен, очень стоит заглянуть.
Бросив вещи, мы ломанулись в центр города. Поскольку мы были довольно голодными, мы спросили в гостинице, где можно позавтракать. Портье нам посоветовал кафе сразу за углом, как раз по дороге в центр города. В кафе мы из вежливости заглянули, хотя его общий вид уже снаружи не обещал ничего хорошего. В накуренном и надымленном помещении в грязной витрине лежало два круасана, по внешнему виду не младше моей бабушки, и одна слипшаяся булочка. Хозяин громко разговаривал с одним из немногочисленных посетителей и не обратил на нас ни малейшего внимания. Поскольку мы еще не знали, что не замечать посетителя в Испании что-то вроде народной традиции, призванной повышать статус заведения, мы вышли, сделав небольшой круг по кафе. По маленькой и удивительно чистенькой улице (Если конечно закрыть глаза на повсюду валяющиеся следы выгулянных собак) мы дошли до симпотной площади возле рынка. Подивившись на перцы длинной чуть больше 20 сантиметров, и проанализировав свое (мое) плохое настроение, мы поняли, что кушать надо прямо сейчас. Хотя площадь со всех сторон была окружена кафешками, большинство из них были по каким-то причинам закрыты. Выделялись своей оживленностью одно маленькое заведение на три столика, в котором готовили что-то непонятное, и рядом с ним – мясной магазинчик. В мясном магазинчике Д. купил колбаску, не произведшую должного впечатления, а в маленьком кафе мы после долгого туда-сюда (ну заняты были все места), нашли столик и заказали то, что заказывали все – длинные сосиски из теста и кофе.
Испанский кофе пить практически невозможно, таким крепким его заваривают. Сосиски из теста называются чурес и напоминают по вкусу пышки, только без сахарной пудры. Д. их постоянно называл «пончиками», из чего я делаю вывод, что пышки в их ленинградском исполнении на Украине называются пончиками. Есть их полагается, макая в специально для этого заказанный шоколад. Впрочем, можно макать и в кофе. Обычно одна порция – это один круг этой сосиски, разрезанный на полоски где-то в 15-20 см. Получается где-то 10 полосок на каждого. Готовится все это свежаком специально для нас и выглядит вот так.... (см. Картинку). Поскольку вещь это все-таки довольно жирная и калорийная, наедаешься этими чурос минимум на полдня. К тому же в этом кафе кроме нас иностранцев не было, так что мы приобщились к истинно испанской культуре (что стало нашим клином при выборе кафе и ресторанов на всю поездку). Когда мы попросили счет, мы почувствовали себя еще удовлетвореннее, потому что все удовольствие на двоих стоило всего 3,40 евро. А теперь расскажите, где в Европе вы можете позавтракать за такие деньги хотя бы один, я уж молчу про вдвоем.
С улучшившимся настроением и взбодрившись мы продолжили наш путь и попали на какую-то очередную площадь, на который было что-то вроде рождественского рынка и фонтан посередине. На рождественском рынке к нашему удивлению продавали только маленькие фигурки для криппен – уж извините, я знаю для ээтого только немецкое слово. Ни тебе диких вязаных шапок, ни сосисок, ни каруселей – в общем ничего кроме этих фигурок. Побродив по городу еще немного, мы поняли, что пора двигаться к Альгамбре.
Альгамбра (вообще-то правильно Аль-Амбра) – это дворцовый комплекс, состоящий из одной еще мусульманской и нескольких более поздних христианских частей. Находится это чудо на горе над Гранадой. Хотя все путеводители рекомендуют пройтись пешочком, мы не пожалели, что сели на автобус (автобус в Гранаде стоит целый евро на поездку на человека). Взбираться пешком на нехилую гору на высоту где-то метров 200-300 над самим городом – это удовольствие сомнительное. С радостными лицами мы смотрели на потных туристов с камерами и штативами, которые провожали автобус ненавидящими завистливыми глазами. Впрочем, в это время и в этот сезон их было не так уж и много.
Поддавшись на истории, какие долгие и мучительные очереди к кассам стоят в Альамбре, мы заказали билеты заранее через интернет (кого интересует – www.alhambra.org). Эти билеты можно по идее забирать в любом отделении испанского банка BVVA. Сразу скажу – это не работает. То есть билеты заказать – это пожалуйста. Но служашие банка, не говорящие ни на одном языке мира кроме испанского (мы им предлагали английский, немецкий, французский и даже русский – ничего не помогло), об этой услуге не знают и посылают нас (что в принципе для всех звучит логично) за билетами в Альгамбру в саму Альгамбру. Там, благо на кассе не было ни одного человека, мы и получили наши вожделенные билеты и вошли внутрь.
Ну, долго рассказывать об Альамбре я не буду. Это одна из тех вещей, которую надо просто один раз самим увидеть. Особо впечатлил мусульманский дворец, стены, двери, и окна которого от пола до потолка покрыты резьбой. Внутренний дворик с бассейном и золотыми рыбками и много-много помещений с разной, но каждый раз опять впечатляющей резьбой. Пара фоток для желающих
(см. Картинку)
Еще одна часть дворца – это укрепления. Впрочем, в Германии мы немного избаловались крепостями и смотрели на это сооружение только с точки зрения того, какой обалденный с него открывался вид. На верхнюю башню, с которой вид должен был быть еще лучше, мы из лени не полезли. Точно так же свысока мы осмотрели третью часть комплекса – Женералифе- огромный сад.
Прогулка по Альамбре заняла почти весь оставшийся день, так что когда мы спустились в город, уже начинало темнеть. Все калории от чурос, съеденных на завтрак, были потрачены на возгласы восхищения, так что наши животы срочно требовали подкрепления. После странных советов в туристической информации («посоветуйте пожалуйста, испанский ресторан, куда бы Вы и сама пошли бы, и не очень дорогой» - «Вот в этом самом туристическом районе Вы найдете замечательный ресторан испанской кухни, где вы сможете поесть всего за 30-35 евро на человека без напитков») мы решили искать сами.
Проблема Испании – ее сиеста. Сначала магазины и рестораны закрыты, потому что еще рано. Потом они закрываются на сиесту и либо «только что закрылись» либо «вот-вот откроются», но ведь все-равно закрыты. А потом они закрываются, потому что уже поздно. Было около 6 вечера. Казалось бы, сиеста уже давно закончилась, было самое время открываться, чтобы начать вечерний гешефт. По крайней мере в Германии большинство ресторанов открываются в 5-6 вечера. А в России и Израиле они и так всегда открыты.
Большая часть ресторанов была закрыта. С трудом найдя открытый ресторанчик, подходивший нам более-менее по ценам (опять же, в Германии можно без проблем поесть меню за 7-8 евро на человека. В Испании над такими ценами можно только громко смеяться), мы уселись и заказали меню дель диа. Д. получил паэлью (мне показавшуюся довольно-таки сухой), а я гаспаччо на закуску. Потом шло какое-то рагу (причем моя еда была холодной). В процессе еды мы оба становились все довольнее и как-то не замечали, что в ресторане никого кроме нас нет и хозяин и официант, обслуживавшие нас, становились все раздраженнее. В какой-то момент посреди еды хозяин прямо швырнул тарелку с десертом (какая-то специально замаринованная груша) и заявил, что они вообще-то закрываются, и мы могли бы поторопиться. От такого дружелюбного приема у меня аж кусок встал в горле. О доедании мяса или этой груши уже не могло быть и речи. Мы еще немного поковырявшись в еде, быстренько расплатились и вышли. Было уже темно. Побродив по улицам Гранады, мы довольно-таки рано направились к гостинице (попрошу заметить, что до этого момента мы не спали уже больше 40 часов) и залегли спать аж в 8 вечера. Смутно помню, что Д. еще ходил общаться с портье и на интернет (в гостинице стоял компьютер, с которого можно было бесплатно выходить в интернет), что мы вроде смотрели телевизор, что ночью было то жарко то холодно... Остальное тонет в сонливости.
День второй.
В Испании очень редко встречается центральное отопление. Да и зачем в принципе? Мы были в Испании в самое холодное время года и в принципе обходились без него. Уважающие себя гостиницы покупают кондиционеры, которые работают и на охлаждение и на отопление. Этим вполне можно обойтись. В домах скорее всего греются электрообогревателями. В нашей гостинице в Гранаде стоял искусственный камин. При включении эта штука начинала дико жужжать и изображала на себе танцующий огонь (впрочем как правило огонь не танцевал, а тихо тлел). Покрутив ручки можно было установить силу обдува (напрямую связанную с громкостью прибора) и силу жара. Перед тем, как лечь спать, мы включили эту дуру на полную, потому что было очень холодно. Ночью я проснулась от того, что мне было плохо от жары. Ничего не разбирая в абсолютной темноте я что-то как-то покрутила, думая, что убираю силу обдува. Утром оказалось, что я совсем выключила эту штуку, при этом она продолжала нетихо гудеть, и мы проснулись оба в холоде и в соплях.
Оставив чемодан в гостинице, мы зашли в уже упомянутый монастырь (см. Картинку). Побродив еще пару часов по городу в поисках завтрака и достопримечательностей, мы отправились в гостиницу Сан-Антон, где мы должны были забрать заранее заказанную машину. Уже смирившись с тем, что на клиентов обслуживающий персонал в соответствии с старинной испанской традицией не обращает внимания, мы через каких-то 20 минут прервали разговор нужной нам девушки с неизвестным молодым человеком, сели рядом с ним на стул перед ее столиком, достали договор и встревая в беседу сказали, что хотели бы получить машину. Немного офигев (ну да, обычно туристы намного скромнее) девушка все же не торопясь стала заполнять нужные бланки. Заказанный нам Форд Ка почему-то не был на месте, поэтому нам выдали документы на серебристую Фиесту. Поскольку Фиеста вообще-то классом лучше и по идее дороже в прокате, а нам ее дали за заказанную цену, мы не возражали. Я только слегка удивилась, когда нас подвели к темно-синей машине. Ну да ладно, испанская точность, наверное.
Из Гранады мы поехали в Кордову по так называемой «Дороге Халифата». Поскольку народ уже издавна из крупного города Гранады часто ездил в крупный город Кордову, при этом не всегда с мирными целями, вдоль дороги на каждой уважающей себя горе стоит по замку. Строили эти замки еще мусульмане, все по одному и тому же типу, с квадратными зубчатыми башнями, из крупных блоков, с широким внутренним двором. Пришедшие позже христиане пытались все подстроить под свою мерку и пристраивали к этим замкам церкви, где только возмжно. Так что выглядит вся конструкция в своем стандартном исполнении так: внизу идет вдоль реки дорога. Над дорогой возвышаются горы. На самом верху горы стоит каменный мусульманский замок, чуть пониже белая оштукатуренная церковь, и вниз отходит белая деревня.
Первым делом мы заехали в .... Эта деревня должна была отличаться своим древним происхождением и старейшим сохранившимся каменным мостом Европы (аж с 7-го века). Впрочем деревня своей «чистотой» и своим населением напоминала цыганский поселок, а мост, хоть и симпатичный сам по себе, шел через помойку (см. Картинку)
От этой деревни мы свернули на какую-то маленькую дорожку и поехали наугад вдоль извечных оливковых деревьев. Куда хватал глаз (а хватал он далеко, потому что мы довольно-таки высоко взобрались) шли оливковые деревья. Впрочем, через некоторое время я перестала их замечать, все больше и больше напрягаясь. Дело в том, что мы ехали по ужасно узкой и ничем не огороженной дороге. Сразу после края дороги шла пропасть, иногда на пару десятков метров, а иногда и на пару сотен. С криками «едь медленнее» и «Едь центральнее» мы перебрались через одну гору и обнаружили на вершине соседней горы Mocin. Эта деревня построена по классическому принципу (см. Выше). В путеводителе она была обозначена как «через Мосин Вы попадете...» И все же это было одно из самых сильных впечатлений в поездке. На высоте, которую я не могу оценить, в этой деревне царила абсолютная тишина. Ни машин, ни радио, ни говора людей... Даже птиц не было слышно какой-то один момент. Остановившись возле церкви, мы перекусили (по дороге мы успели закупитья хлебом и колбасой на гранадском рынке), поздоровались с бабушкой и дедушкой, поднявшимися к церкви, пофотографировали неописуемые и нашими средствами непередаваемые виды и поехали дальше, через горы, к следующим замкам Халифата.
К сожалению, с замками нам не везло. Они были то уже, то еще закрыты на сиесту.
После нескольких неудачных попыток мы неожиданно для себя оказались в Баене – мальньком городке, в котором и замка-то толком нету. Оставив машину и догуляв до главной площади, мы спросили дальнейшую дорогу у какой-то бабушки. Бабушка, всю жизнь прожившая в Баене, дала нам расклад, какого мы и не ожидали. Она нам рассказала, где что раньше было, что было на месте того здания, а что на месте того, рассказала нам про своего отца, где-то воевавшего. И это все по-испански. Совершенно не задумываясь, понимаем ли мы ее. Мы, к своему удивлению, немного понимали. Поднявшись в гору (см. Картинку), мы оказались у довольно цивильной церквушки. Улицы, несмотря на спускающуюся темноту, были полны народу. НА площади перед церквушкой тусовались дедушки, которых мы попросили нас сфотографировать. Они засмущались, и только один из них, на костылях, пересилил себя и сфотографировал нас. Этот бодрый дедулька потом нам еще несколько раз встречался на улицах города. С главной площади, она же обзорная площадка, улицы спускаются зигзагом к подножью горы. Мы прогулялись по городу, купили обалденно вкусные пирожные в маленькой кондитерской (причем за 3 пирожных заплатили 2 евро – ну, кто из немецких кондиторов хочет потягаться?).
После Баены мы окончательно разленились и фотографируя замки издалека, поехали почти прямым путем в Кордову. (см. Картинку).
Вечер в Кордове не принес нам никаких новых грандиозных впечатлений. Гостиница не выделялась ничем, машину мы смогли удачно запарковать бесплатно на одной из боковых улиц, минутах в 10 от нашей гостиницы. Покушали мы жареным цыпленком, купленным прямо напротив гостиницы. В вечерней прогулке по городу успели увидеть практически весь город (ну, скажем, все достопримечательности не требующие особого рассмотрения), и даже рано легли спать
День третий.
Проснувшись раненько утром, мы отправились в мечеть (Mescita). Здание это тоже довольно знаменитое, и рассказывать о нем бесполезно, когда есть столько информации об этом в интернете. Когда-то одна из самых больших мечетей мусульманского мира, потом превращенная в церковь. До сих пор часть мечети остается просто культурным строением, в котором угадывается мечеть, а в самом центре строения – храм, в котором как раз к нашему приходу началась служба. Мечеть открывается в 8:30. За вход деньги начинают брать с 10 утра. Это такой маленький прикол, который надо знать. На нас вдвоем это была экономия аж в 16 евро.
Побродив каких-то пару часов по мечети, мы отправились к замку и знаменитому мосту через Гвадалквивир. К сожалению, мост был закрыт на ремонт (вот что значит приезжать в нетуристический сезон). Впрочем, впечатлиться массивности строения, особенно по сравнению с пересохшим Гвадалквивиром, мы все же смогли. Поскольку выбора у нас больше не оставалось, мы пошли в оставшуюся достопримечательность – Альказар (замок или крепость).
Кордовский Альказар является символом кордовской культуры. Это и вправду очень стильное здание, в котором одновременно воссоединяются и крепость и дворец и старинный замок (прямо как с картинки с его зубчатыми стенами и квадратными башнями) и огромный сад с апельсиновыми деревьями, цветами и фонтанами. Даже зимой под пасмурным небом в этом саду чувствовалась восточная нега и как-то постоянно вспоминалось из «Витязя в тигровой шкуре»
Был задернут аксамитом
Вход в запретные покои
Днем и ночью там курилось
благовонное алоэ
Перед входом из фонтанов
Струи тонкие пускались
В цветниках цветы качались
Птицы в клетках распевали....
Вся эта расслабленность, тишина в которой ничего не слышно кроме журчания воды, хотя вот тут, в трех метрах, за стеной – оживленный город. Пара уже позже доставленных статуй (кто не знает – мусульманам запрещены изображения животных и людей, поэтому мусульманская архитектура обходилась флоральным и геометрическим орнаментом. Впрочем обходилась довольно неплохо). Статуи изображали опять же Фердинанда и Изабеллу.
В крепости можно спуститься в подземелье, где раньше были тюрьмы. Тюрьмой даже не назовешь, так и хочется назвать хорошим старинным словом « заточенье», потому что тюрьмы представляют собой подземелья с аркообразными потолками, в стенах которых вырублены ниши в рост человека. Некоторые ниши заложены кирпичами. Их ширина не позволяет даже вытянуться в полный рост. Хорошо представляешь себе закованных и замурованных людей, скрюченных, измученных. Хорошо видится красный отблеск факелов на стенах (там кстати и сейчас светильники в виде факелов, правда «пламя» белое), чувствуется застоявшийся воздух (даже при очень прохладной температуре снаружи, открытых дверях и малом количестве посетителей замка в этих подземельях было невыносимо душно и влажно). Наверху вдоль внутреннего дворика идут галлереи, в которых то ли тоже держали заключенных, то ли бродили монахи и ученые своего времени и рассуждали о божественном происхождении Христа (насколько я помню, это была в 11-12 веке очень важная тема и Фома Аквинский совершил прямо-таки переворот в богословии и в течении истории доказав божественность Христа) и важности окончательного изгнания мавров с Иберийского полуострова. В общем, фантазии нет границ.
Пока мы лазали по замку, начался дождь. Вечно прятаться в одной из башенок было невозможно, и мы мужественно вышли в город. Для полноты картины, чтобы соответствовать общему настрою города, я намотала на голову шарф аки заправская мусульманка 12-го века. К сожалению история не сохранила свидетельств этому событию.
Следующей целью нашего маршрута была синагога и памятник Маймониду. Поскольку шел дождь, прогулка проходила короткими перебежками от одной арки к другой. Оказавшись на какой-то маленькой площе мы решили зайти в кафе, чтобы предотвратить надвигаюшееся чувство голода и может быть даже переждать дождь. Кафе оказалось на площади Иегуды-га-Леви, в самом центре бывшего еврейского квартала Juderia. Там нам подали свежевыжатый апельсиновый сок и кордовское пирожное. В пирожном чувствовались апельсины, но скорее всего это была начинка из цедры или апельсиновых корок, потому что вкус был почти медовый. В общем, будете в Кордове – попробуйте обязательно, это пирожное тягучее как восточные сладости и тем самым добавляет к общей кордовской атмосфере тягучей неги.
Дождь действительно перестал и немного поблуждав по еврейскому кварталу и напоровшись на симпатичный центр кордовских художников, сплошь увешанный магендавидами в виде работ из кожи, серебра, керамики, фарфора и просто картинами, мы наконец-то выбрели к синагоге.
Синагога, как это в большинстве случаев и бывает, мало чем отличалась от других архитектурных сооружений своего времени. В конце концов киевскую центральную синагогу ничем не отличишь от гостиницы или элитного торгового комплекса – те же зеркала и мрамор. Кордовская синагога поражает своим маленьким размером. Впрочем, если представить себе, что в то время в Кордове было 12 синагог, то я думаю, у каждого еврея была возможность помолиться, тем более, что синагога для этого необязательно. Итак, маленький домик, с очень маленьким верхним отделением для женщин, куда ведет витая деревянная лестница. Стены сплошняком обделаны резьбой, на мой вкус не хуже, чем в гранадской Альгамбре. Углубления для Арон-га-Кодеш, но самого его конечно нет. Справа от Арон-га-Кодеша надпись на иврите на стене. Я думаю, что слева тоже была надпись, да стерлась. (см. Картинку). Перед входом в синагогу стоит дядечка и спрашивает входящих, из какой они страны. Меня это немного удивило, но Д. сказал, что эта синагога – культурный памятник под покровительством европейского союза. Поэтому для жителей ЕС вход бесплатный, а для всех остальных стоит какую-то мелочь. Кипу дядечка нам не предложил.
Сразу за углом от синагоги стоит долгоисканный памятник Маймониду. Художественной ценности он на мой вкус не представляет, но как и прочие памятники «зашитникам отечества» или «солдатам, павшим..» и особенно Еврейский музей в Берлине является способом сказать, что было, что помним, что знаем. Впрочем, в Кордове, да и в Испании вообще, очень любят спекулировать на том, как мол там мирно сосуществовали и друг на друга влияли три культуры – христианская, мусульманская и еврейская. Есть даже такой символ – большой крест, концы которого оканчиваются полумесяцем, магендавидом и еще маленьким крестиком. Этот символ можно увидеть в Андалузии практически везде – на вывеске гостиницы, на меню в ресторане или как туристический сувенир. По моему мнению, нельзя говорить, что эти три культуры так уж мирно сожительствовали. А насчет слияния – это и вовсе святотатство после тысяч убитых, изгнанных и насильно крещенных евреев и мусульман. Ну это я чего-то уж в философию ударилась.
После Маймонида наша программа минимум по Кордове была выполнена. Еще поскитавшися по улочкам, побродив по еврейскому кварталу, пофотографировав пару удачно спрятанных в углах и двориках церквей, мы вышли в новый город и зашли в понравившееся кафе, чтобы покушать. В кафе было очень тихо, обслуживание было быстрым и очень приятным, и вообще ничто не предвещало беды. Когда мы заказали нашу еду, дверь в кафе открылась и моя челюсть упала. В кафе завалилось трое взрослых и с десяток ребятишек в возрасте 6-8 лет. Весь этот тусняк уютно устроился у меня за спиной и начал такой дикий ор, что буквально через пару минут у меня разболелась голова. Надо сказать, что я очень нервный человек и в принципе не могу есть, когда шумно. Но когда ты ешь в обстановке детского сада в таком оре, что сам себя не слышишь... В общем, остатки еды мы попросили запаковать. Еще 20 евро пошли коту под хвост... С ресторанами нам в Испании явно не везло. Немного обсудив мою нервозность и стервозность, мы вернулись к гостинице и поехали в сторону Севильи.
Ехали мы в основном по автобану. Поскольку было рождество и автобан был абсолютно пустым, ехать было одно удовольствие, Д. плевал на все правила движения в Испании (мы так и не разобрались, но вроде там есть ограничение скорости) и гнал до 150 км/ч. Потом мы поменялись и я, неудачно вихнув в повороте перед другой машиной на 140 км/ч остаток дороги мирно ехала на 110-120. По дороге мы заехали в Кремону. Совершенно неожиданно для нас Кремона оказалась очень приятным маленьким средневековым городком, достойным посещения. Кроме очень симпатичной и интересной городской стены с огромными городскими воротами, там есть куча церквушек, немаленький монастырь и вообще средневековый очень чистый и аккуратный центр города. В туристической информации девочка говорила на таком замечательно чистом и правильном английском, какого мы не услышали ни в Севилье, ни в Мадриде, ни вообще когда-либо еще в Испании. (см. Картинки).
Побродив по городку и опять заленившись ехать в их Альказар (вообще альказар на маврском языке обозначает в принципе «замок»), мы объехали город практиччески по периметру, сфотографировали замок издалека и двинули уже прямым ходом в Севилью.
Первое впечатление о Севилье было не самым радужным. Нам всего-то надо было въехав в город переехать через мост (да-да все тот же Гвадалквивир). К сожалению мост непосредственно возле нашей гостиницы был перекрыт. Все улицы ведущие к соседнему мосту тоже были перекрыты, а до моста через один было не добраться. Дело в том, что в Севилье строят метро. Это нам, туристам, неудобно, а севильцам с этим жить. Понятно, что им это нужно и на пользу, в конце концов в Питере на площади Мира (Сенной) тоже строили метро 12 лет, и никто особо не жаловался. Но конечно, когда весь день за рулем, а вечером въезжаешь в нехилые пробки и плотное движение в городе, которого не знаешь (кстати, дорожная разметка испанцам ни к чему, поэтому ездить в плотном движении по многополосным дорогам еще и интереснее – кто кого круче подрежет на кругу или повороте), и каждый раз, когда ты сориентируешься, куда ехать, как раз в это направление улица закрыта... Как бы то ни было, мы справились, потратив на езду по Севилье каких-нибудь 40 минут и сделав по одному и тому же месту (мы потом посмотрели по карте, где мы вообще ездили) всего каких-то два круга, мы перебрались через Гвадалквивир и без дальнейших приключений подъехали к гостинице, найдя бесплатную парковку практически у самых дверей гостиницы.
Гостиница оказалась не просто гостиницей, а аппартаментами. Это означает, что к обычному гостиничному антуражу добавлялась маленькая кухня с холодильником, плитой и – главное – микроволновкой. Такая обстановка комнаты очень экономит расходы на еду. Я конечно понимаю, что мы все любим понтоваться и рассказывать, в каких кафе и ресторанах в отпуске мы побывали. Но мы были в Испании 12 дней и тратить каждый день по 20-30 евро на обед, уже не говоря о завтраках и ужинах, было жалко. Мы быстренько запихали имевшуюся с собой еду (остатки кордовского цыпленка и то, что нам завернули с собой в ресторане) в холодильник и собрались выходить. Кстати, нам еще пришлось сдвинуть кровати. Нам постоянно везло на номера с двумя маленькими кроватями вместо одной большой. Интересная деталь – во всех этих номерах понтовые как правило металлические и хромовые «спинки» кроватей были прибиты к стене, в то время как кровати представляли собой обычную тахту, которую без труда можно было придвинуть ко второй такой же тахте.
По выходу из гостиницы нас ждал ужас, летящий на крыльях ночи. Просто так, по дороге к магазину (мы хотели закупиться, так как следующий день был рождество и все обещало быть закрытым), мы решили посмотреть, ма шлом ауто шелану (как дела у машины). И обнаружили вот это (см. Картинку).
Наша страховка конечно покрывала бы все расходы, но при мысли о самом том геморрое, который был с этими царапинами и вмятинами связан, становилось плохо. Как бы то ни было, я к своей чести быстренько сориентировалась. Мы позвали портье и попросили его позвонить в полицию и объяснить ситуацию. Оставив Д. дежурить у машины, я вернулась в гостиницу, взяла договор на машину и фотокамеру (так и возникла эта фотография). После чего (время-то было позднее, а магазинам все равно, наехал на нас кто или нет) Д. отправился за покупками в магазин, а я осталась ждать полицию у машины. Ждала я долго. Что делал Д. в магазине, я не знаю. Полиция, бывшая, как нам объснил портье, как раз недалеко, и долженствовавшая приехать черех 15 минут, как-то все не ехала. Сзади запарковалась еще одна машина, оставив до нашего бампера 10 см. Я подошла к водителю и знаками объяснила, чтоб он отъехал назад. Сначала ребята начали смеяться с вопросом, сколько ж мне надо, чтобы выезжать, потом спросили, моя ли это вообще машина. Кивнув, я пригласила их вперед посмотреть, после чего они молча откатились на метр назад и ушли в какое-то кафе. Время шло. Я стояла с договором и камерой в руках. Прошло уже около 40 минут. Ни Д. ни полиции не было и в помине. На меня нашло какое-то странное чувство. Парень, парковавший до этого машину, вернулся из кафе что-то забрать. Спросил меня: «все еще ждешь?»-«ага»-«а чего ждешь?» - «полицию и друга»-«а то смотри, присоединяйся к нам»-«да нет, спасибо». Еще чуть поболтав, он тоже свалил. Из ниоткуда появилась женщина лет 35 и весело помахивая забранными из чистки вещами стала открывать свою машину – дада! Ту самую, которая разбила нам бампер!!!!! Я, вся покраснев, бросилась к ней и стала ей махать рукой в сторону бампера. Она, пожав плечами сказала «Сорри» и тут же спросила, моя ли это машина. Что у них за привычка? Неужели испанцы сторожат возле чужих машин и смотрят, чтобы никто чужую машину не разбил и не запарковал? В общем, она предложила чуть отъехать и посмотреть, что конкретно разбито, уверяя меня, что ничего не разбита. Так и сделали. На нашей машине не было НИ ОДНОЙ ЦАРАПИНЫ!!!! Распрощавшись и пожелав мне всего хорошего, она свалила. Тут как раз на горизонте появился родной силуэт Д. с покупками. Полиция так и не приехала.
МЫ вернулись в гостиницу, поужинали цыпленком и завалились спать
среда, 03 января 2007
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
Итак, Вы оказывается Портос
Вы любите жить на широкую ногу, как говорится, с размахом. Гулять так гулять, стрелять так стрелять, умерать так с музыкой! Вы любите розговаривать громко, чтобы слышали все, причем неважно нравится им это или нет. Любите блеск в одежде. А еще частенько прибегаете к хвастовству и бахвальству, что, впрочем, не вредит вашему обаянию и шарму. Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что Вы обладаете хорошим чувством юмора.
Вы любите жить на широкую ногу, как говорится, с размахом. Гулять так гулять, стрелять так стрелять, умерать так с музыкой! Вы любите розговаривать громко, чтобы слышали все, причем неважно нравится им это или нет. Любите блеск в одежде. А еще частенько прибегаете к хвастовству и бахвальству, что, впрочем, не вредит вашему обаянию и шарму. Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что Вы обладаете хорошим чувством юмора.
четверг, 30 ноября 2006
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
ну почему я не могу научиться, когда я себя плохо чувствую, просто оставаться дома вместо того, чтобы ехать на работу и обратно 2 часа.
среда, 22 ноября 2006
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
1. Сидим вчера, планируем заседание, но все весело болтают, попивая кофе. Райнер стучит ложечкой по чашке и приговаривает "шекет, шекет". Я офигеваю от его знаний иврита (на иврите шекет означает "тихо!") и спрашиваю, где он этого понабрался. Райнер офигевает не меньше моего и говорит, это типа песня и повторяет (более внятно) Shake it, Shake it!
2. Вчера Райнер выдал, что не каждый сотрудник может похвастаться тем, что переспал с шефом. На что Штефан ответил, что у нас это все-таки две трети состава (мы работаем вчетвером. Милан был когда-то со Штефаном вместе, а потом и с РАйнером)
2. Вчера Райнер выдал, что не каждый сотрудник может похвастаться тем, что переспал с шефом. На что Штефан ответил, что у нас это все-таки две трети состава (мы работаем вчетвером. Милан был когда-то со Штефаном вместе, а потом и с РАйнером)
пятница, 17 ноября 2006
Мы любим, чтобы наш внутренний голос доносился до нас снаружи
Мой шеф расстался со своим супругом. При этом бывший супруг продолжает работать в нашей фирме. Я этого мазохизма не понимаю. Но если им нравится... Почему бы и нет.
Шеф ходит весь смурной, ругается, вчера меня чуть не до слез довел, когда я ему рассказала, что сделала свой первый акви-контакт и предложила послать презентацию, а он вдруг стал на меня почти орать, почему я ему это предлагаю, если у нас никакой презентации нетути. Это вместо того, чтобы меня похвалить
Мдя...
Сегодня он как-то поспокойнее и вроде нормализировался. Уже немного смеется и даже нормально воспринимает действительность. Совершенно без ума от украинского дизайнера, который нам делает страницу
Что еще. Д. уволили из одной общины, где он работал, потому что он не выполнил поставленные перед ним задачи.
Блин, я просто не знаю, что с ним делать. Учеба все еще не закончена, в доме опять бардак, за фитнес мы платим просто так, потому что туда не ходим. С работой вот опять ничего не получается. При этом тратится куча электричества (за прошлый месяц почти 300 КВ вместо положенных 200. Будем доплачивать кучу бабок). Несмотря на это настроение у меня бодрое и на все наплевать. Боюсь только с Д. дальше оставаться, потому что не хочу его всю жизнь на горбу тащить.
Шеф ходит весь смурной, ругается, вчера меня чуть не до слез довел, когда я ему рассказала, что сделала свой первый акви-контакт и предложила послать презентацию, а он вдруг стал на меня почти орать, почему я ему это предлагаю, если у нас никакой презентации нетути. Это вместо того, чтобы меня похвалить
Мдя...
Сегодня он как-то поспокойнее и вроде нормализировался. Уже немного смеется и даже нормально воспринимает действительность. Совершенно без ума от украинского дизайнера, который нам делает страницу
Что еще. Д. уволили из одной общины, где он работал, потому что он не выполнил поставленные перед ним задачи.
Блин, я просто не знаю, что с ним делать. Учеба все еще не закончена, в доме опять бардак, за фитнес мы платим просто так, потому что туда не ходим. С работой вот опять ничего не получается. При этом тратится куча электричества (за прошлый месяц почти 300 КВ вместо положенных 200. Будем доплачивать кучу бабок). Несмотря на это настроение у меня бодрое и на все наплевать. Боюсь только с Д. дальше оставаться, потому что не хочу его всю жизнь на горбу тащить.